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中国服饰专栏|谁告诉你穿上和服就能找到唐代风华?

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在中国,有这样一个“传说”:相传在一衣带水的日本,那里的人依然保持着大唐盛世的风情……于是乎,好多人跑到日本,带着某种“乡愁”,羡慕嫉妒恨地想感受一下“唐风”。他们理所当然地觉得,既然日本保留的是唐朝的风尚,那和服肯定得是唐朝服饰的遗风了!今天我们就来分析一下,和服到底是不是唐风。@洛梅笙,自由撰稿人,尤其关注中国传统服饰文化与西方时装史,挚爱明朝及民国服饰,以及新艺术主义和Art Deco风格。首先,简单粗暴的解释一下:今天和服的总体风格,基本是在德川幕府时代逐渐奠定的。也就是说,算时间的话,当时在中国,明朝都已经接近尾声了,更惶论一千年前的唐朝?而且,日本人口中的唐也不是指唐朝,而是指中国。直到清朝,他们还把中国称为唐土。就象唐人街里住的并不是唐朝人,都是一个道理。今天的日本和服日本在唐代同时期保留下来的东西并不多,关于服饰的可参考资料就更少了。不过高松冢古坟的壁画还是能让人一窥当时的日本服饰的,特别是女装,其中几个侍女穿的是条纹的裙子和半襟的衣服。而非常有名的光明皇后像,虽然画的是奈良时期著名的藤原氏皇族(公元701-760年),其实是由菊田契月混合了历史参考和想像中的光明皇后形象所绘。甚至连日本人都很乐于相信,在遣唐史之后他们的一切就是唐文化的继承和延续。但却鲜有人提到日本上世纪中叶兴起的对传统文化再造的过程。日本高松冢古坟壁画菊田契月参考了一些唐代资料所画的他想象中穿唐朝服装的光明皇后相比于日本,从服装的变化上,唐朝的服饰远比和服要活跃得多。唐高祖建立唐朝的时候,女性依然保持着隋代后期的服饰,穿小袖衫子,裙腰高高的扎在腋下的位置,梳着像帽子一样覆盖在头上的盘发。但到了唐太宗时代,女性平常的发髻要简单的多,通常是头顶的小髻;贵妇在比较正式的场合,会戴高大的假髻;半袖上衣开始流行,搭配小袖衫子,和帔子一起形成一种新式的面貌。段简壁墓壁画,穿条纹裙子,头戴假髻的女子唐代的木质假髻(半翻髻),如段简壁墓类似的假髻阿斯塔那出土唐初戴假髻(环髻),披披制的女子塑像到了唐高宗后期和武则天时代,上衣较之过去变长,服饰的整个轮廓显得非常苗条。不过武则天时代的一个现象是,女性衣饰的领口显得很低,那是一个女性最不吝于袒露胸线的时期。阿斯塔那出土帛画中盛妆打扮的的女子(高宗后期至武周时期)到了唐玄宗统治阶段,则是整个唐朝服饰发展频率最快的时期。在他刚刚即位的开元早期,丰腴的审美趋势已经初露端倪,甚至将质地较硬挺的半袖套穿在里面,使得上身的轮廓变得宽大。到了玄宗统治中期,女子的衣袖变宽,至开元末期至天宝年间,垂在脑后的头发较之前更长,女人的脸上涂着厚重的胭脂。开元十年薛敬墓线刻人物,代表了开元前期的女装开元末期的服饰开元末李宪墓中壁画中女子脸上的红妆天宝之后,女性衣着最显著的变化就是大袖裙襦的兴起。这件襦(大袖)最初是很短的,但后来不仅袖子加大,裙子的后拖尾也在变长。唐初,女性的发髻变高,就会被唐太宗视为奢靡之风。而到了此时,虽然唐王朝国力衰退,但奢侈的风气非但没减,反而是比前期变本加厉,甚至出现了公主的裙子太长、以下犯上惹怒了皇帝,驸马被罚俸的事。到了唐末,大袖(襦)已长至膝下,鬓发被梳的很高。唐中期,穿裙襦的女子唐末的裙襦大袖但说了这么多,你就会发现,那张被视为唐朝代表的《簪花仕女图》反而一直没有出现。其实这张图在业界早有定论,总之以五代为轴心不会超过唐末。也就是说,这幅图要是被拿来讲服饰,是个完全没有代表性的东西,尽管它是如此有名,以致于有半数以上的唐代影视服装设计都是以它为蓝本。簪花仕女图局部对比之下,可以说从唐初到唐末,没有一个时期是和今天的和服有直接关连的。无论是唐朝还是其它时代,中国的服饰历史,都是一个不同时期有着不同流行的几百年。我们并不能把几百年的东西一锅乱炖之后,又跑到日本寻找对重温历史之情结的安慰——放弃依赖别人,才能找回自己。

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